云南生产熟茶始于1974年。普洱茶何地开始生产熟茶。没有较为明确的说法。最早的说法见于台湾出版的《普洱茶》一书，称为末代熟紧茶。末代，指的清末民初。思茅当地报纸亦报道展示的末代熟紧茶生产于1927年。香港茶人陆伟镇先生说过熟茶生产50年代初才在香港呈现。 陆伟镇老先生十六岁在广州当茶叶学徒，后移居香港一生做茶叶生意。生命中的七十年，同普洱茶连在一起的普洱茶历史变迁的活见证。

云南大叶种茶苦涩味重，太霸气，对味觉的抚慰太强，生产的滇青茶和滇绿茶口味不适合已适应小叶种绿茶口味的许多销区。小叶种“普洱茶”不耐放，不出“醇”因为它不够苦涩。正如食用葡萄太甜，也不出“醇”。如同酿葡萄酒，苦涩味极重，当水果吃，味则不对路。云南大叶种茶在自然演化中找到自己的归宿，通过后发酵充分展现了自己的独特价值。若要喝绿茶，有龙井，有碧螺春，小家碧玉，性柔味薄，没必要去会五大三粗、生涩刺喉、还尚不会温顺体贴的高原汉子。

许多普洱茶书对熟茶一贬再贬。云南普洱沱茶是用人工发酵普洱散茶压制的。法国70年代、80年代和90年代对云南沱茶进行的系列研究和药理实验，对象都是熟茶。云南1974年开始试验人工发酵普洱茶，几十年来基本上出的熟茶，生茶入口比重不大。尚未陈化的生茶，不是定义上的普洱茶，外贸部的入口统计和海关的分类上都列入了绿茶类。人工发酵普洱茶是发明，与自然发酵异曲同工。

当然，人工发酵做出的普洱茶并不等于陈年普洱茶，陈年是需要岁月洗礼的。只是人工发酵普洱茶的陈化时间大大少于自然发酵。人工发酵普洱茶品质的好坏，既决定于渥堆技术，又决定于存放时间。发酵时出现黑霉和温度过高时间过长就报废了。熟茶的优点是立竿见影，存放五年以上就能喝到一杯醇和的普洱茶，缺点是渥堆发酵茶身受损，不耐放。

生茶的优点是自然底气足，陈化过程中茶味变化多端，耐放，待醇和时，茶汤中还有一股活力，缺点是陈化周期长，老子存茶儿子喝，会渐渐脱离现代人的生活意识。市场上有人提倡喝尚未陈化的生饼。那不是喝普洱茶，往往浪费了一饼好茶，生茶喝不出普洱茶特有的滋味和陈香、喝不到历史、更喝不到普洱茶奉献给人类有益健康的微生物发明的另一个奇妙世界。