台湾老茶人告诉你 冻顶乌龙只是随便说说的
今天之所以谈冻顶乌龙，是因为很多人对这个茶种的选择和购买有困惑，经常受骗。那么为了让这样的是再次发生，3158茶叶网就选取了一位资深台湾茶人何建生对冻顶乌龙的看法。这位七十多岁的老者，讲起茶依然像个青年人，满满的热爱。
遗憾的是，与被热烈讨论的台湾茶器、台湾茶人、台式行茶法以及台湾茶席概念等不同，“台湾茶”这个台湾茶文化里最重要的“载体”却显得有些寂寞。
在我非正式、非专业，但却是经年累月“田野观察”里，喜欢而且经常喝茶的大陆人士不买台湾茶的原因，竟然是担心茶叶罐里装的究竟是不是纯正的台湾茶。
在大陆，冻顶茶大多数被教育、宣传或被定位在“焙火茶”的范畴里，而且大多是以消费中级清香型乌龙茶的“升级版”看待，在市场上的名称可能是“炭焙乌龙”或 “精焙乌龙”。因此，大多数大陆消费者并没有喝过真正的“冻顶”乌龙茶，也就无法分辨其中的差异，更不用说成为忠实消费者了。
台茶无论是品种或制法都源自于大陆，因此在无法分辨的同时，可供替代的茶品也太多了，比如如日中天的武夷岩茶，价格不菲却很容易成为焙火冻顶乌龙茶的替代品。
在台湾，人人把茶当“作品”来创作，都是按照自己的方式处理(制造、焙火)。结果当然是百花齐放，充满了无数各自独立、独沽一味的封闭的饮茶小集团。一方面来说，大可以从多元的角度欣赏冻顶茶，但对这种论点，我自己愈来愈感到空虚，因为要让一种茶品成为经典，必须要让这种茶品的真正内涵呈现在市场上让人们追逐、景仰，让喝到这种茶的人有可以 “归档”的共同记忆，可以“模拟”的对象。
总而言之，在无法严格界定“冻顶乌龙茶”的市场状况下，它只是个有名无实的茶品名称，人人都可藉冻顶之名“借壳上市”，各自表述各自的内涵。
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故乡记忆之父亲的手
茶园里的母亲
